Bella Hadid er ikke en DKNY pige - men hvem er det?

Bella Hadid Is Not Dkny Girl Who Is

DKNY var fraværende i denne uges præsentationer i New York Fashion Week, men dens tilstedeværelse var overalt. Til linjens forår/sommer 2017 -annoncekampagne skød fotograf Collier Schorr en tårnhøj Bella Hadid som omdrejningspunkt for en sløret skyline -baggrund i New York. I annoncerne ligner hun ... Bella Hadid. Mangelfuld, men på farten, drikker hun en iskaffe, træder ud af en SUV, tager briller på og ligner det hele som en social medie-understøttet supermodel i øjeblikket, der får betalt for at gøre sådanne ting. Det blev parret med en scavenger-jagt sociale medier kampagne, #FindBellaDKNY , der opfordrede fans til at jagte billeder fra optagelserne og lægge dem på Instagram for at vinde 4.500 dollars eller møde Bella selv.

Hadid bliver aggressivt positioneret som den nye model af DKNY -pigen. En overskrift, fra I Magasinet , lyder: 'Bella Hadid, en rigtig New Yorker, siger, at hun tager metroen.' 'Selvfølgelig kører jeg i metroen!' Hadid er citeret i stykket . 'Da jeg først flyttede hertil, kørte jeg kun på metroen. Men så blev tingene lidt skøre. Jeg havde en app, men jeg gik stadig altid vild og endte på den anden side af verden. Det stressede mig. Men jeg gjorde det! '





Hadid er en pige, der gør meget: Face-for-hire har frontet kampagner for Balmain, Marc Jacobs, Moschino, Tom Ford, Calvin Klein, Botkier og Fendi, for blot at nævne nogle få. Denne form for allestedsnærværende veers farligt tæt på overeksponering, og overeksponering fører til ligegyldighed. (Modepladsen udgivet en artikel om forummedlemmer, der føler denne Bella -udbrændthed med titlen 'Med lanceringen af ​​DKNYs forårskampagne lider tFS -forummedlemmer af Bella Hadid -træthed.') DKNYs nye pige er ikke i fare for at gå tabt i en mængde, undtagen måske når hun tager metroen .

Bella Hadid i DKNY’s spring -show i foråret ’17.



DKNY viste faktisk på New York Fashion Week i september 2015, og presset var overalt: Det var linjens første show, siden Donna Karan havde forladt sit imperium for at forfølge sit wellnessforetagende, Urban Zen, et mærke, der sammenfletter spiritualitet, aktivisme, og dyrt jordfarvet tøj, beskrevet som en 'naturlig forlængelse af [Karans] ønske om at finde det manglende led i de områder, hun holder mest af.' Det var modeindustriens første mulighed for at se, hvordan DKNY så ud uden DK-dets moderselskab, LVMH, havde lukket etikettens flagskibslinje, Donna Karan, kort efter grundlæggerens afgang i 2015. Maxwell Osborne og Dao-Yi Chow of Public School blev hentet ind som kreative direktører. Det var, for at risikere at lyde dramatisk, en ny begyndelse. Det gik ikke godt.

Osborne og Chow stylede modellerne med slicked-down sidedele og sendte dem ned ad landingsbanen i en gråskala-parade med selvbevidst dekonstruerede versioner af 80’ernes hæfteklammer, Donna Karan gjorde stor.

måde maria og abram 2016

Gange chefmodekritiker Vanessa Friedman var desinficeret og anerkendte showet som en tabt chance for at genopfinde DKNY -mærket helt. 'Uden hovedlinjen til at diktere deres kurs,' Friedman skrev , 'Hr. Osborne og Mr. Chow havde en næsten hidtil uset chance for at genopfinde tilgængelig New York -dressing. At de i stedet spillede det kedeligt virker som ... [en] spildt mulighed. ' Vogue , Klagede Maya Singer over vægten på mode frem for funktion og skrev: 'Det ville have været rart at føle, at Chow og Osborne havde tænkt lidt mere over DKNY -kvindens livsstil i dag, og hvilke former for væsentlige ting hun måske har brug for. '



Donna Karan i Anne Klein -arbejdslokalet i 1980.

Fat finde den perfekte balance mellem funktion og mode var altid højt på Karans dagsorden. Hun startede som designer på det stærke mærke for sofistikerede kvinder i 1970'erne, Anne Klein. I en New York Times mundtlige historie om modeugen , Karan afslørede, at etikettens cutthroat -kultur efterlod hende desillusioneret.

'Det var 1974,' huskede hun, 'og jeg havde lige fået opkaldet til, at Anne Klein døde. Ingen havde ønsket at fortælle mig, hvor syg hun var. Jeg var rasende ... Min datter blev født samme uge. Jeg var på hospitalet, og de ringede til mig, og det var: 'Hvornår kommer du tilbage på arbejde?' Jeg sagde: 'Vil du vide, om jeg havde en dreng eller en pige?'

Donna Karan i slutningen af ​​80’erne.

hvordan man stopper et forkølelsessår i sine spor

Hun forlod og grundlagde Donna Karan International i 1984 på grundlag af Seven Easy Pieces, en tidlig iteration af kapselgarderoben: mix-and-match separates, forankret af en simpel sort bodysuit. Karan ville afvæbne klædning, som om det var en fare at vælge tøj. Hendes kvinde ville vide, hvad hun ville have på, og kunne bære det med let kraft. Donna Karans tøj var farverigt og fedt med en unægtelig feministisk bøjning; en annoncekampagne fra 1992 skildrede modens første forestilling om en kvindelig præsident, der i Karans vision blev adskilt fra sit kabinet med forhårede mænd ved hendes uflappelighed, hendes blanke, udblæste hår og lag af overdimensionerede perler. DKI definerede en æra såvel som den tids æra. Her var den type kvinde, der bar en kold skulderkjole til sin mands første middag i Det Hvide Hus, eller kvinden, der selv kunne have valgt sine syv lette stykker. Frem for alt repræsenterede Donna Karan International den kvinde, der kunne drive sit eget modemærke. Der var Donna Karan -kvinden, og så var der kvinden, Donna Karan. I 30 år var de et og det samme.

To Donna Karan ser ud fra efteråret ’95.

Da Donna Karan -imperiet voksede gennem 1980'erne og holdt trit med giganter som Ralph Lauren og Calvin Klein, overgik Karans værk langt de enkelte cifre (Karan spøgede engang, det kunne kaldes 'syv lette trunks'). Mod slutningen af ​​årtiet begyndte Donna Karan International at splintre ud i livsstil og specialiserede diffusionslinjer. Karan udforskede denim, herretøj og en billigere moderne serie kaldet DKNY. Det var et træk, der holdt trit med den eksplosive succes for Calvin Klein, hvis licensaftaler om dufte, denim og undertøj gav pote.

Målet for denne diffusionslinje var signifikant yngre og mindre glamourøs end Donna selv (dog kunne hun stadig rocke en strømdragt). Karan tællede dengang (som nu) Barbra Streisand blandt sine bedste venner og slog byen i sine egne dristige, farverige kreationer og skar mere en ambitiøs figur for DKNY -pigen. Karan skelnede selv mellem Donna Karan International og DKNY som 'limousinen' kontra 'gaden', en stemning, der taler mere til linjernes respektive kundebaser end to sider af den samme kvinde. DKNY var oprindeligt til kvinden, der ville have DKI, men ikke havde råd til det endnu - en yngre, vildere version af Donna Karan selv, der stadig arbejder på Anne Klein.

DKNY, spring 1996.

forårsager citalopram vægtforøgelse

TI slutningen af ​​Donna Karan-helmed-æraen var der en anden slags DKNY-pige, kun kendt af hendes håndtag: @DKNYPRGirl. I 2012 hun blev afsløret at være Aliza Licht, SVP for global kommunikation på Donna Karan International. DKNY PR-pigen blev karakteriseret som ambitiøs, succesrig, arbejdede mange timer og led glad for modeindustrielle kompleks. Hun havde hundredtusindvis af Twitter -følgere, inspirerede lignende konti hos Oscar de la Renta og Bergdorf Goodman og holdt DKNY på tunger og tidslinjer for den samme befolkning stadig knust over Lauren Conrads beslutning om ikke at tage til Paris.

Da Osborne og Chow kom på, blev @DKNYPRGirl -kontoen uden ceremoni renset, hvilket efterlod et tomrum for den konceptuelle, moderløse datter af Donna Karan. Det var denne pige, hævdede kritikere, der manglede fra Osborne og Chows første knivstik på DKNY. I de to DKNY -kollektioner, der fulgte, syntes de kritiske darlings at falde ind i en mere sammenhængende forståelse af, hvem de iklædte sig i dag, samtidig med at de respekterede den nytteværdi og fleksibilitet, der sammensætter mærkets ikoniske DNA. Men bare mere end et år efter, at Donna Karan havde meddelt sin afgang, undergik DKNY endnu en stor ændring i forældreskabet: For kun anden gang nogensinde solgte LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et modebrand.

Maxwell Osborne og Dao-Yi Chow efter DKNY spring ’17-showet i New York City.

Today, DKNY er mere kendt for sine annoncer med Cara Delevingne- og Bella Hadid-stjerne end for dets oprindelse. Da formand for LVMH Fashion Group Pierre-Yves Roussel valgte Osborne og Chow til at stå i spidsen for diffusionslinjen i april 2015, bemærkede han, at han 'ved med sikkerhed, at de fleste, der køber DKNY, ikke engang vidste, at det var af Donna Karan.' Dengang stod DKNY for 80 procent af Donna Karan Internationals salg. Den efterfølgende bortskaffelse af luksuskernen i DK -imperiet spillede på disse odds. Donna Karan var i Urban Zen -spillet nu: Hvem skulle sige, at hendes initialer ikke kunne leve uden hende? Hvem skulle sige, at gaden ikke kunne overleve uden limousinen?

DKNY var en af ​​LVMHs to USA-baserede modeholdninger (sammen med Marc Jacobs), og den overholdt ikke længere konglomeratets præferencer inden for branding. Diffusioner var sekundære i forhold til dets primære luksusfokus. I et interview i juli 2016 med New York Times vedrørende salget af DKNY på 650 millioner dollars til den amerikansk baserede G-III Apparel Group, Roussel indrømmede, at linjen var ikke, hvad vi ved. Det er et andet dyr. ' Salget undgik et større spørgsmål, et der gik ud over transportmetoder: Hvor passer DKNY i 2017?

Donna Karans jævnaldrende, såsom Calvin Klein, har oplevet noget af en årtusinde renæssance. Den etiket tiltrækker opmærksomhed og overskud fra sin strategiske marketing, herunder en massiv annoncekampagne med Justin Bieber i hovedrollen, og cosigns fra sociale mediegiganter som Jenners og Hadids. I mellemtiden havde DKNYs forsøg med at holde en fod på gaden og en fod i limousinen mislykkedes. I december sidste år meddelte Chow og Osborne, at de ville forlade DKNY efter kun tre samlinger. (DKI-administrerende direktør Caroline Brown annoncerede samtidig sin afgang.) I ugerne siden har G-III's strategi for DKNY syntes at være noget af et spil, der følger efter: at trykke på kendte ansigter og talent for at genoprette tusindårsgenkendelse af mærket, frem for at stræbe efter high-fashion troværdighed.

Uden en præsentation til efterår/vinter 2017 er det svært at vide, hvor DKNY vil gå herfra. De rungende virkninger af at lukke luksuskernen plus den ikoniske grundlæggers afgang og skiftende økonomiske tidevand har alle taget deres vej af mærket. Denne Donna Karan -pige, der arbejder røv af og lykkes på sine egne præmisser, mens hun bærer Seven Easy Pieces - og ja, at tage metroen og gaden og måske en SUV nu og da - er ikke død. Hun er lidt ældre end pigerne, der tapede Calvin Kleins Justin Bieber -reklamer, og hun idoliserer designere frem for modeller. Hun ved, hvem Hadids og Jenners er, men foretrækker Rihanna og Solange. Hun forstår, at der ikke er nogen hurtig vej til succes, og ved, hvad hun vil have på, når det sker. Hun er gammel nok til at huske Hillary Clinton iført den kolde skulder Donna Karan-kjole, og hun stemte i et løb, der næsten så Hillary Clinton blive præsident i USA. Nu marcherer hun med andre kvinder (lyserød hat er ikke nødvendigvis inkluderet). Den pige er overalt. Hun har bare ikke DKNY på.